コソボ2日目

11月26日　プリシュティナ

 

この日は快晴だった。プリシュティナはベオグラードに比べて大分暖かく、空気もカラッと乾燥していてとても過ごしやすい。

そしてこの街の地形はヨルダンのアンマンのそれとよく似ていた。町の中心部はいくつかの丘によって囲まれていて、中心部には銀行や大学、行政機関など、この国の中枢を担う建物が並び、それらを囲む丘の斜面には住宅が立ち並ぶ。

町の中心部にたどり着くまでの住宅街は、簡素な家が並ぶ一方、高級住宅や、ところどころにマンションなども見られ、幅広い所得層が同じ空間で生活をしている。

 

そんな風景を眺めながら坂を下り、この街で最も人が集まると言われる通りに出た時、そこには驚くべき光景が広がっていた。

まず道行く人々の数がベオグラードとは比べ物にならないほど多い。老若男女問わず様々な人たちが通りにごった返し、それはまるで日本の都心部を見ているような人口の密集ぶりである。

 

その通りの脇に立ち並ぶ建物には高級ブランドから格安のファストフード店まで、ジャンル、価格問わず色々な種類の店舗が入っている。そして近くの幹線道路からは、イスタンブール以来聞くことのなかったクラクションのけたたましい音が聞こえてきた。

とても4年前に独立を宣言した国の光景とは思えなかった。きっとこれからもチャンスを求めて様々な国からの移民が増え続け、コソボはますます発展していくのだろう。

プリシュティナを散策していて考えさせられたことが一つある。

ここに訪れた人なら誰もが驚くと思うのだが、街の至る所アルバニアの国旗が掲げられているのだ。いや至る所というより、街が国旗で埋め尽くされているといった方が正しい。まず、ほぼ全ての建物にアルバニアの国旗が掲げられている。そして多くの車が国旗をなびかせて走っており、露店の店員などの制服がアルバニア国旗を模したTシャツだったりする。その他にも様々な場所に国旗のデザインが使われていて、歩いていてあのデザインを見ない瞬間はない。

 

かつてユーゴスラビアのコソボ自治区の人口はアルバニア人が大半を占めていて、そのことがコソボの独立と、悪名高い民族浄化を打ち出したセルビア軍によるコソボ破壊活動の最大の要因である。そしてセルビアをはじめ、多くの国家はまだコソボをアルバニア人の国として認めていない。そんなコソボ国民にとってこの国旗はここがアルバニア人国家であると示すための大切なシンボルなのかもしれない。

平和な時代の日本で生まれ育った僕は国家とか民族なんて深く考えたり学んだりしたことがないけれど、コソボのように民族の存続の危機を経験した国や、近隣諸国と常に緊張関係にある国の人々からすれば、そういう知識や意見を持たないというのはきっととんでもない馬鹿なことに見えるんだろう。

別にそういった知識や意見が今後も必要になることはないとしても、単なる教養としてでも、しっかりと学んでおくべきことなのかもしれないと思った。

一方で、そんな日本に生まれたことに対する感謝も感じる。国家や民族なんてものを深く考えずに、自分の生きたいように生きられる国に生まれたというのは、経済的に豊かな国に生まれたことと同じくらいに恵まれたことなんだろう。

日が暮れかかった頃、プリシュティナに到着した時と同じバスターミナルへ向かった。

これから西隣のモンテネグロを経由して、クロアチアのドブロブニクへ向かう予定だ。ドブロブニクはヨーロッパの中でも絶対に訪れたい場所のひとつで、正直ブルガリア、セルビア、コソボは、そのための経由地くらいにしか考えていなかったのだけど、この3国では大切なことを沢山学ぶことが出来た。

寒々として活気がなく、殺伐とした雰囲気が漂っていると思っていたこの国々は、実は穏やかで温かく、日本とは全く異なる価値観を見せてくれた。なにより活気あふれる雰囲気の反対は殺伐とした雰囲気ではなく、平穏という魅力もった雰囲気であることを教えてくれた。できることならもう一度あのドナウ川の風景を見にベオグラードへ戻りたいくらいである。

アルバニア国旗を模したTシャツを着た露店の若い店員が作ってくれたサンドウィッチを胃に詰め込んで、モンテネグロ行きのバスに乗り込んだ。

～この日撮った写真～

旗の多さ。

コソボ紛争にてNATO軍の最高司令官としてコソボを救ったビルクリントンの銅像。

丘の上から見下ろしたプリシュティナ中心部の様子。

食べ物は基本的にセルビアと同じだった。

 

コソボ1日目

11月25日　ベオグラード～プリシュティナ

正午にバスに乗り込み、コソボへと向かう。

いつもなら移動は夜行バスで時間と宿代を節約するところだが、トルコからセルビアまでどの国も一国の滞在期間が短く首都しか観光出来ていなかったので、昼間のバス移動で地方の様子も見て回ることにしたのだ。

バスの運行ルート上、主要な街は一つも通らず、窓から見えたのは小さい町ばかりだった。でもそのおかげでセルビアの田舎の風景を存分に味わうことができた。昼間のバス移動を選んで正解だ。

山間の湖の周りにぽつぽつと小さな家が点在する町、渓谷のど真ん中に通された幹線道路の両脇に家が並んでいる町。畑で農作業をする人がいたり、子供が犬と遊んでいたり、ときどき羊飼いの姿なんかも見ることが出来る。そんな風景の中、夕暮れ時に家の煙突から煙が上がる様子は、まさに僕が抱くヨーロッパの田舎のイメージそのものだった。

 

ある国の都会から田舎、田舎から都会へと移動することは、日本から海外に出ることと同じくらいのカルチャーショックを得られるような気がする。

ガイドブックに何の情報も載っていないような田舎に訪れ、何も分からず不安な中でその土地の人々と信頼関係を築き、ときどき彼らの家にお世話になる。そして素朴な生活に心細くなったら都会に行って、その圧倒的な発展度合いに改めて驚き、そしてまた何の情報もない田舎へ。

世界中の国々を駆け巡る今の旅のスタイルも最高に楽しいけれど、いつかヨーロッパで気に入った国を半年くらいかけてゆっくりと回る旅もしてみたいと思った。

コソボの首都プリシュティナに着いた頃、もう辺りはすっかり暗くなっていた。

ひとまずバスターミナル内の露店で適当にファストフードを頬張り、ネットにつながる場所を探す。この時驚いたのは街中WiFiだらけだったことである。

ほとんどの建物からwifiの電波が漏れだしていて、しかもパスワードの必要もないものも多い。そして無料wifiスポットなるものもところどころと置かれている。勝手にコソボのことを何もないド田舎だと思い込んでいた僕にとって、この状況はかなり意外だった。

その後、あらかじめ予約しておいた宿までタクシーで向かう。この宿はプリシュティナでも有名なホステルで、値段の割にとても清潔なところだった。案内された部屋は3ベットの共有部屋だったが、オフシーズンで客が少ないらしく、僕１人でその大きな部屋を占領させてくれた。

その日の夜、コーヒーを飲もうと共同キッチンに行くと、僕と同じくここに滞在する人たちが談笑していた。ドイツ人とスイス人とスウェーデン人で、彼らは皆語学の教師としてコソボに働きに来ているらしい。これはターミナル付近で大量のWifiスポットの存在を知るまでは全く持ち合わせていなかった発想だが、たった10数年前に凄惨な紛争を経験し、つい4年前に国家としての独立を宣言してゼロからのスタートを切ったこの国には、教育のみならず様々な分野にチャンスが転がっているのだろう。

明日のプリシュティナの散策が楽しみになった。